Rover 45
- Iniciador de tópicos denrulls
- Data de início
CL
Banido
Se alguém te assinar um contrato em como garante que esse material está isento de problemas durante os próximos 100 mil km ou 6 anos, aproveita de imediato!
Pegas nos documentos dele e nos teus e vais a um notário reconhecer as assinaturas e validade do contrato.
Já mudei uma com 160 mil km e uns 7 anos que parecia nova. Eu vi-a com os meus olhos! Mas já poderia ter rebentado uns 10 mil km antes, tal como poderia ter durado o dobro ou mais!
Pegas nos documentos dele e nos teus e vais a um notário reconhecer as assinaturas e validade do contrato.
Já mudei uma com 160 mil km e uns 7 anos que parecia nova. Eu vi-a com os meus olhos! Mas já poderia ter rebentado uns 10 mil km antes, tal como poderia ter durado o dobro ou mais!
Última edição:
tive a falar com ele e ele teve-me a explicar as coisas, ele disse que a bomba tava a funcionar como deve de ser que foi mudada a pouco tempo e a correia de distribuicao tambem, e deve ter +/- 20 000km andandos, ele disse-me que a outra junta deve ter queimado porque o outro nao apertou bem os parafusos e foi ai que se queimou.
Teve a dizer que os cabos e isso tudo nao tinham fugas, o alternador morreu, disse que podia encontrar um na sucata com 50€ mas isso da sucata e uma coisa de sorte, ou podia entao comprar 1 novo, e o barulho que o carro fazia era do alternador.
Ele disse que isto aqui que ta pintado :
nao esta 100% direito, de 100%, esta 90% direito e que se eu quisse-se ele dava a um amigo que me arranjava isso por 50€ , nao sei se faz grande diferenca ou nao o que achas? e de resto os cabos e isso tudo esta bom que ele teve a ver, e esta tudo a maneira, as velas vou comprar as 4 umas que custam 7€ se nao me engano, ele ja me teve a explicar a diferenca entre essas de 7 e outras de 12€, que o consumo diminui um pouco de nada e nem se nota diferenças
E mudar essas coisas e mais algumas que nao me lembro, e limpar os tubos com o detergente especial e isso tudo, ele tambem me disse que muda a junta e depois de andar 1000 ou 2000km para mudar o oleo outra vez por causa das imporesas que depois ficam la e depois o oleo dura cerca de 10 000km.
Essas coisas todas ficam +/- a 350€ que acham? fora o que podera vir a seguir, ele poe o carro a trabalhar e depois com a maquina vai ver que anomalias tem o carro, os discos e travoes devem ser umas delas mas isso ele disse que so no trabalho em que ele esta e que consegue ver essa questao dos pneus, o que achas CL?
Teve a dizer que os cabos e isso tudo nao tinham fugas, o alternador morreu, disse que podia encontrar um na sucata com 50€ mas isso da sucata e uma coisa de sorte, ou podia entao comprar 1 novo, e o barulho que o carro fazia era do alternador.
Ele disse que isto aqui que ta pintado :
nao esta 100% direito, de 100%, esta 90% direito e que se eu quisse-se ele dava a um amigo que me arranjava isso por 50€ , nao sei se faz grande diferenca ou nao o que achas? e de resto os cabos e isso tudo esta bom que ele teve a ver, e esta tudo a maneira, as velas vou comprar as 4 umas que custam 7€ se nao me engano, ele ja me teve a explicar a diferenca entre essas de 7 e outras de 12€, que o consumo diminui um pouco de nada e nem se nota diferençasE mudar essas coisas e mais algumas que nao me lembro, e limpar os tubos com o detergente especial e isso tudo, ele tambem me disse que muda a junta e depois de andar 1000 ou 2000km para mudar o oleo outra vez por causa das imporesas que depois ficam la e depois o oleo dura cerca de 10 000km.
Essas coisas todas ficam +/- a 350€ que acham? fora o que podera vir a seguir, ele poe o carro a trabalhar e depois com a maquina vai ver que anomalias tem o carro, os discos e travoes devem ser umas delas mas isso ele disse que so no trabalho em que ele esta e que consegue ver essa questao dos pneus, o que achas CL?
CL
Banido
Que motor é esse? De um Mazda?
Eu, se estivesse na tua pele!, já tinha esse carro a circular desde 2ª feira da semana passada! Tinha chamado o reboque da assistência em viagem, pagava alegremente o dobro do que dizes e tinha carro para não pensar nessas coisas por mais uns anos!
É que se quiseres mandas o reboque da assistência em viagem levar-te o carro até à Póvoa de Varzim e eu arranjo-te quem te faça a mudança da junta por 100€ (sem papéis) com o material que tu disseres que é bom ou 150€ com bomba de água e termostato (com respectiva caixa).
Levas o óleo (25€), filtro (10€), anticongelante (15€) e ele sabe que não pode usar silicones das banheiras mas apenas Loctites. Portanto esse teu amigo... acho que está bem no sítio em que está, já que no Algarve tudo é caro e mal feito... [
]
Eu, se estivesse na tua pele!, já tinha esse carro a circular desde 2ª feira da semana passada! Tinha chamado o reboque da assistência em viagem, pagava alegremente o dobro do que dizes e tinha carro para não pensar nessas coisas por mais uns anos!
É que se quiseres mandas o reboque da assistência em viagem levar-te o carro até à Póvoa de Varzim e eu arranjo-te quem te faça a mudança da junta por 100€ (sem papéis) com o material que tu disseres que é bom ou 150€ com bomba de água e termostato (com respectiva caixa).
Levas o óleo (25€), filtro (10€), anticongelante (15€) e ele sabe que não pode usar silicones das banheiras mas apenas Loctites. Portanto esse teu amigo... acho que está bem no sítio em que está, já que no Algarve tudo é caro e mal feito... [
]
CL
Banido
O óleo é o 10W40 ACEA A3/B3 mais barato que arranjares. Eu não confio em marcas brancas tipo Norauto/Roady. Portanto qualquer coisa de um fabricante mais conhecido... estará no ponto!
E até funciona tão bem com o Galp Performa! Nunca tive um óleo que gastasse tanto como o supra-sumo dos óleos! O BP Visco 5000! Portanto... óleo não é coisa complicada nesses motores.
O que se vê naquela foto não é nada! É um motor com a cabeça fora e a filha de 3 anos fez uns riscos no Paint. Para mim, aquilo está a 70%... eu punha a cabeça em cima, mais o silicone das cozinhas, e punha o carro a vender com 2 minutos de garantia...
Que queres que eu te diga mais?
Camarada... é indiferente o material a utilizar se não se começar pelo mais básico. Pode ser o material mais xpto e ficar uma mreda de trabalho tal como pode ser o material mais chinoca e ficar um trabalho catita. Claro que um mecânico que tenha nome e vergonha na cara não vai comprar material chinoca...
Ainda te lembras por onde se começa?
E até funciona tão bem com o Galp Performa! Nunca tive um óleo que gastasse tanto como o supra-sumo dos óleos! O BP Visco 5000! Portanto... óleo não é coisa complicada nesses motores.
O que se vê naquela foto não é nada! É um motor com a cabeça fora e a filha de 3 anos fez uns riscos no Paint. Para mim, aquilo está a 70%... eu punha a cabeça em cima, mais o silicone das cozinhas, e punha o carro a vender com 2 minutos de garantia...
Que queres que eu te diga mais?
Camarada... é indiferente o material a utilizar se não se começar pelo mais básico. Pode ser o material mais xpto e ficar uma mreda de trabalho tal como pode ser o material mais chinoca e ficar um trabalho catita. Claro que um mecânico que tenha nome e vergonha na cara não vai comprar material chinoca...
Ainda te lembras por onde se começa?
Última edição:
Aquela imagem que eu pus não e do meu carro fui uma que eu encontrei mas era so para perguntar se e preciso ter aquela parte mesmo direita ou e um pouco irelevante? Ele disse que nao ta a 100% direito, ta a 90% que não e preciso mesmo mudar aquilo so mesmo se fosse uma grande diferença ele disse para eu fazer como quiser que recomendaria eu indireitar aquilo mas ele disse que depende de mim se quero ou nao e era bom se me respondesses ainda hoje porqhe ele disse que amanha queria por as maos ao trabalho.
A primeira coisa é lavar os radiadores certo? E mudar a correia, bomba de água e correia mas se a correia ainda tem kms para dar nao vejo o porque de comprar uma nova, e a bomba de agua tambem esta como nova
Aquilo deve estar como novo porque a junta de cabeca estoirou, o dono deve ter mandado arranjar e teve que trocar aquilo viu que queimou outra vez e vendeu o carro, e das duas umas ou a junta queimou porque nao foram bem apertados os parafusos ou doi porque aquilo nao estava 100% direito
Porque a junta parece nova a que esta queimada
Ele tirou os pistoes e isso tudo para fora para ver como as coisas estao, viu se os cabos tinham fugas e disse que ate agora nada, disse que a correia estava mudada a pouco tempo tal como a bomba de agua, disse que precisava de mudar a correia do alternador, correia da direccao assistida, velas do motor,termostato, etc, todas essas pecas que ja nao foram mudadas a muito tempo percebes?..
A primeira coisa é lavar os radiadores certo? E mudar a correia, bomba de água e correia mas se a correia ainda tem kms para dar nao vejo o porque de comprar uma nova, e a bomba de agua tambem esta como nova
Aquilo deve estar como novo porque a junta de cabeca estoirou, o dono deve ter mandado arranjar e teve que trocar aquilo viu que queimou outra vez e vendeu o carro, e das duas umas ou a junta queimou porque nao foram bem apertados os parafusos ou doi porque aquilo nao estava 100% direito
Porque a junta parece nova a que esta queimada
Ele tirou os pistoes e isso tudo para fora para ver como as coisas estao, viu se os cabos tinham fugas e disse que ate agora nada, disse que a correia estava mudada a pouco tempo tal como a bomba de agua, disse que precisava de mudar a correia do alternador, correia da direccao assistida, velas do motor,termostato, etc, todas essas pecas que ja nao foram mudadas a muito tempo percebes?..
Última edição:
CL
Banido
Aquela parte é o bloco do motor. Ou está bom ou não está. Não há 99% nem 83,54%...
A cabeça pode ter um empeno máximo de 5 centésimas de mm medido de todas as formas, ou seja: entre as duas diagonais, na longitudinal e ao longo da largura.
Há outras questões a ver na cabeça, como sejam as eventuais indentações (marcas) deixadas pelos anéis de fogo, mas se puder levar uma junta MLS... é para esquecer.
1º passo... medir a saliência das camisas (são os chamados cilindros! onde trabalham os êmbolos) face ao bloco. Medir à frente e atrás, todos os 4. Isso é a base que vai dizer qual o tipo de junta a utilizar. Tanto faz que seja do Victor ou Manel Chinoca ou da Payen.
A cabeça pode ter um empeno máximo de 5 centésimas de mm medido de todas as formas, ou seja: entre as duas diagonais, na longitudinal e ao longo da largura.
Há outras questões a ver na cabeça, como sejam as eventuais indentações (marcas) deixadas pelos anéis de fogo, mas se puder levar uma junta MLS... é para esquecer.
1º passo... medir a saliência das camisas (são os chamados cilindros! onde trabalham os êmbolos) face ao bloco. Medir à frente e atrás, todos os 4. Isso é a base que vai dizer qual o tipo de junta a utilizar. Tanto faz que seja do Victor ou Manel Chinoca ou da Payen.
Epa ele disse em % so para eu ter uma noção de como isso esta, entao isso onde se põe a regua ao longo para ver se esta tudo direito e o bloco do motor? Entao isso nao esta completamente direito, o que faco? Diz nesta resposta tudo o que tenho que ter em consideração para lhe pedir para ele fazer isso amanha, diz o que medir como medir, e quanto deve medir e se nao medir isso o que faço, escreve tudo ai para eu apenas ter que copiar a mensagem e enviar para ele
CL
Banido
É o que eu mais detesto nos meus clientes é quando se põem a ensinar-me como fazer as coisas! Sabes o que faço? "OK! Faça você que eu vou-me embora... Se não resolver, telefone-me daqui a 3 dias porque eu amanhã e depois vou estar ocupado."
Há os outros que não me dizem o que fazer mas que ficam ao meu lado a ver se percebem o que eu faço... então começo a divagar e a testar outras coisas que sei que não têm nada a ver com o assunto... até que eles se chateiam e vão à vida deles e me deixam finalmente continuar a trabalhar e resolver os problemas deles!
Há os outros que não me dizem o que fazer mas que ficam ao meu lado a ver se percebem o que eu faço... então começo a divagar e a testar outras coisas que sei que não têm nada a ver com o assunto... até que eles se chateiam e vão à vida deles e me deixam finalmente continuar a trabalhar e resolver os problemas deles!
CL
Banido
Quis dizer que fica mal ensinar a missa ao padre. E não, desculpa... mas o meu nº de tlm é mesmo privado e raramente tenho tempo para conversar durante o dia.
Quando posso (e eu gosto muito disto de carros e deste site) venho cá e troco umas larachas com o ppl, porque não passa mesmo de larachas e momentos de descontracção. Para tudo o mais, estou sempre aberto!
Quando posso (e eu gosto muito disto de carros e deste site) venho cá e troco umas larachas com o ppl, porque não passa mesmo de larachas e momentos de descontracção. Para tudo o mais, estou sempre aberto!
Vocsa
Well-known member
denrulls, se o teu mecânico não sabe fazer o trabalho em condições deves arranjar um que o saiba.
Ninguém te vai arranjar aqui a junta por SMS, nem por telefone ou por bluetooth.
É apenas isso.
Mudar uma junta nem é difícil, mas é um trabalho de precisão e método. Se não, passado algum tempo tens a junta lixada. E não é da falta de aperto, garanto-te.
Ninguém te vai arranjar aqui a junta por SMS, nem por telefone ou por bluetooth.
É apenas isso.
Mudar uma junta nem é difícil, mas é um trabalho de precisão e método. Se não, passado algum tempo tens a junta lixada. E não é da falta de aperto, garanto-te.
Última edição:
CL
Banido
Não sou mecânico mas essa cabeça está mesmo muito má. Talvez a rectificação consiga retirar essas partes.
A junta reforçada não é propriamente reforçada, é apenas uma junta metálica de características diferentes das normais de metal-borracha (elastómero), mas que não admite "grandes" diferenças de desnível entre os vários cilindros. Digamos que não é tão flexível quanto a outra, e nestas coisas, quando falamos de "grandes" desníveis estamos a falar de poucas centésimas de mm.
Admitindo que a cabeça vai ficar direitinha, sem grandes zonas comidas como está agora, basta medirem a saliência das camisas face ao bloco para que o trabalho possa sair direitinho e perfeito.
É só medir:
cilindro 1 - Frente e Tás
2 - idem
3 - idem
4 - idem
Depois é só escolher a junta MLS daqueles fabricantes (com o shim / espaçador / protecção da cabeça) se estiver tudo nos conformes ou meter a metal-borracha da Payen se os desníveis desaconselharem a utilização da junta MLS.
A junta reforçada não é propriamente reforçada, é apenas uma junta metálica de características diferentes das normais de metal-borracha (elastómero), mas que não admite "grandes" diferenças de desnível entre os vários cilindros. Digamos que não é tão flexível quanto a outra, e nestas coisas, quando falamos de "grandes" desníveis estamos a falar de poucas centésimas de mm.
Admitindo que a cabeça vai ficar direitinha, sem grandes zonas comidas como está agora, basta medirem a saliência das camisas face ao bloco para que o trabalho possa sair direitinho e perfeito.
É só medir:
cilindro 1 - Frente e Tás
2 - idem
3 - idem
4 - idem
Depois é só escolher a junta MLS daqueles fabricantes (com o shim / espaçador / protecção da cabeça) se estiver tudo nos conformes ou meter a metal-borracha da Payen se os desníveis desaconselharem a utilização da junta MLS.
carregalhe
New member
É verdade, essa cabeça está muito porosa. Mas desde que dê para rectificar e ficar dentro da tolerância, siga.
Os meus dois Rover levaram a reforçada, que não tem o elastómero à volta dos cilindros e canais de óleo/água (tem um design diferente) e estão os dois OK. No total, andaram 55 000 kms com elas.
Os meus dois Rover levaram a reforçada, que não tem o elastómero à volta dos cilindros e canais de óleo/água (tem um design diferente) e estão os dois OK. No total, andaram 55 000 kms com elas.
CL
Banido
Perfeito!
Comprou também a junta do colector de admissão? É importante... é outro local propício a fugas de líquido (é a refª 71-34841-00 da Victor Reinz, devem ser uns 10-15€).
Ele que não se esqueça de ver se esta válvula (do lado esqº na foto) está desobstruída. É fundamental para a purga de ar no circuito de arrefecimento. (meter ar comprimido ou jacto de água pelo lado inverso, o da boquilha, para confirmar que está solta da sua sede).
Comprou também a junta do colector de admissão? É importante... é outro local propício a fugas de líquido (é a refª 71-34841-00 da Victor Reinz, devem ser uns 10-15€).
Ele que não se esqueça de ver se esta válvula (do lado esqº na foto) está desobstruída. É fundamental para a purga de ar no circuito de arrefecimento. (meter ar comprimido ou jacto de água pelo lado inverso, o da boquilha, para confirmar que está solta da sua sede).
CL
Banido
Francamente nunca pensei que essa cabeça pudesse voltar a ficar boa quanto a essas porosidades... devem ter tirado umas boas décimas... mas não faz mal porque a junta nova é bem mais espessa que a anterior, portanto até vai perder um bom bocado na taxa de compressão.
Mas não é preocupante e ficas com cabeça para mais 3 ou 4 operações dessas! [
] Esperemos que nunca mais voltes a necessitar de o fazer na tua vida.
O shim da nova junta também elimina esses problemas das indentações dos anéis de fogo e das porosidades porque agora será o shim a fazer de 1º contacto e já não a cabeça. A junta da Victor Reinz tem o shim integrado na junta da cabeça, ao contrário da Payen e outros em que são elementos distintos, mas certamente funcionará igualmente bem.
Usem um anticongelante OAT a 40-50% de concentração, a cor não interessa mas costumam ser rosa. Se o parafuso de purga não quiser abrir, façam a purga de ar directamente no tubo inferior do radiador que liga ao tubo metálico. Mais vale perder meio litro de líquido mas assegurar que todo o ar saíu dessa parte do circuito. (Manípulo da chaufage sempre no máximo de quente, para a água e anticongelante passarem por lá!).
De resto basta ter aquela válvula do colector de admissão desobstruída e o restante ar vai passando por lá em direcção ao vaso de expansão. Nos próximos 2-3 dias vai olhando para o nível de anticongelante e repondo o necessário (meio do depósito, onde fica a soldadura entre as duas metades).
Mas não é preocupante e ficas com cabeça para mais 3 ou 4 operações dessas! [
] Esperemos que nunca mais voltes a necessitar de o fazer na tua vida.O shim da nova junta também elimina esses problemas das indentações dos anéis de fogo e das porosidades porque agora será o shim a fazer de 1º contacto e já não a cabeça. A junta da Victor Reinz tem o shim integrado na junta da cabeça, ao contrário da Payen e outros em que são elementos distintos, mas certamente funcionará igualmente bem.
Usem um anticongelante OAT a 40-50% de concentração, a cor não interessa mas costumam ser rosa. Se o parafuso de purga não quiser abrir, façam a purga de ar directamente no tubo inferior do radiador que liga ao tubo metálico. Mais vale perder meio litro de líquido mas assegurar que todo o ar saíu dessa parte do circuito. (Manípulo da chaufage sempre no máximo de quente, para a água e anticongelante passarem por lá!).
De resto basta ter aquela válvula do colector de admissão desobstruída e o restante ar vai passando por lá em direcção ao vaso de expansão. Nos próximos 2-3 dias vai olhando para o nível de anticongelante e repondo o necessário (meio do depósito, onde fica a soldadura entre as duas metades).